EXPOROSA. GRASSE (FRANCIA)

Cerca de Cannes hay una ciudad,Grasse, que es conocida como la capital mundial de los perfumes.

Parece que la región en la época de Luis XIV tenía dos negocios, el cuero y los perfumes. Estos últimos servían únicamente para conseguir que el cuerpo no oliera tan mal. El rey decidió aumentar el impuesto sobre el cuero por lo que la gente, locos ellos, decidieron hacer lo posible por no pagar impuestos, dedicándose solo a los perfumes, convirtiendo la zona en un referente en los perfumes.

Historia de Grasse

En los años 60, con los perfumes creados a partir de mezclas sintéticas la zona perdió un poco de importancia. Ganando de nuevo cuando se instalaron allí los expertos en olores, no solo de perfumes, sino también para añadir sabor a cosas tan dispares como la comida de perro.

Recientemente la gente vuelve a pedir lo natural, que los perfumes venta de flores, y aunque quizás el 10% de las flores de donde vienen los perfumes son de la región, el saber hacer es 100% francés. Grasse es sin duda la capital del perfume, y parte de su importancia se ve reconocida en la película "El perfume", donde Grasse es la ciudad donde es destinado el joven aprendiz de perfumería.

El festival de la rosa, o llamado en francés ExpoRose, lleva 50 años mostrando la importancia de esta ciudad a traves de exposiciones, conciertos, degustaciones, creación propia de perfumes, visitas guiadas olfativas por la ciudad...

La ciudad tiene vairas fábricas de perfumes y un mueseo internacional del perfume.

Historia del perfume

Presente en todas las civilizaciones y asociado a todas las culturas, el perfume es un reflejo de las sociedades humanas, de su historia y de su época. El Museo Internacional de la Perfumería ha elegido presentarle el perfume a través de un enfoque temático en torno a sus diferentes funciones - comunicar, sanar, seducir, innovar, hacer soñar - y a través de un enfoque cronológico que explora sus materias primas, sus modos de producción, sus usos, sus envases... desde la Antigüedad hasta nuestros días. Al hacerlo, también evoca el diálogo entre épocas y continentes jugando con sus inspiraciones y préstamos mutuos.

Como todo museo, su exposición permanente es el resultado de elecciones que atestiguan nuestro siglo y nuestra tradición cultural europea, enriquecidas con un gran número de objetos de diversa procedencia.

Desde finales del siglo XX, los temas comerciales y de marketing han crecido, los mercados se han ampliado. Las casas de perfumes recurren a los diseñadores para beneficiarse de una visión creativa y cultural de su marca y de un saber hacer técnico e industrial. Entre la fragancia y el sueño que engendra la publicidad, el frasco encarna un marco precioso. Este último viste y realza el perfume a través de su concepción artística, su forma y sus materiales. La creación de una botella en una agencia de diseño requiere especialistas de todos los ámbitos de la vida y varios meses de trabajo antes de la fase de producción en masa.

Creación de fábricas para enseñar

Con el fin de teorizar el arte de componer perfumes, a partir de un conocimiento profundo de los materiales y su capacidad de asociación, se abrieron en cada fábrica escuelas de perfumería a partir de mediados del siglo XX, la primera fue creada en 1946 por el perfumista de Grasse Jean Carles en la fábrica de Roure. Su método de aprendizaje organiza las materias primas en tres notas, consiste en estudiar las familias olfativas y trabajar los acordes según los aportes de las materias odoríferas.

Hoy, además de las escuelas presentes en la mayoría de las fábricas de perfumes, existen cursos de formación independientes en Francia: el GIP de Grasse, el ISIPCA de Versalles, las universidades de Montpellier y Le Havre...

A principios del siglo XX, los componentes fragantes dispuestos en semicírculo en el "órgano" del perfume materializan la memoria del perfumista. Este órgano perteneció a Jean Carles, creador de Tabu de Dana o Mi garra de Carven. Director de la primera escuela de perfumería de Grasse, está en el origen de la pirámide olfativa. Hoy en día, el diseño y las pruebas de perfumes se realizan en lugares separados: la oficina del perfumista está desprovista de cualquier olor.

Los productos sintéticos, nacidos de la química orgánica industrial en el último cuarto del siglo XIX, enriquecieron significativamente la paleta del perfumista, que hasta entonces había estado compuesta por ingredientes naturales. Pueden no tener equivalente en la naturaleza, tener olores cercanos a las referencias naturales o reproducirlos, en particular para las flores fragantes que no dan extractos como la violeta o el lirio de los valles.

Así, nuevos aromas como la vainillina, la cumarina y las iononas abren una nueva era para los creadores de perfumes como el pionero Aimé Guerlain con Jicky en 1889. Además, el coste moderado de estos materiales sintéticos hace que el perfume sea más accesible sin alterar su calidad.

Destilación

La destilación al vapor y el enflorado con sustancias grasas, hoy en desuso, son las dos técnicas históricas de transformación de las materias primas. La extracción por solventes volátiles luego por CO2 supercrítico y hoy la eco-extracción mejoran la calidad de los productos. Luego se obtiene el aceite esencial por destilación; concreto por enflorado o extracción de materiales frescos, luego transformado en absoluto; un resinoide por extracción de materia seca.

La transformación de las materias primas frescas se lleva a cabo en los países de origen, mientras que las secas se exportan, en particular, al Pays de Grasse. Rica en este patrimonio técnico, esta región sigue siendo la referencia esencial en términos de producción de extractos aromáticos, pero también de transmisión de conocimientos.

Las cosechas, tradicionalmente realizadas por mujeres, se suceden en el Pays de Grasse: la centifolia se levanta de mayo a junio, el jazmín de julio a octubre.

La recolección se realiza de madrugada, antes de que haga demasiado calor, y se realiza de forma manual mediante cestas o grandes delantales. Todos los días, los recolectores cosechan cada uno cerca de 10 kilos de rosa o 2 kilos de jazmín. Hasta la década de 1970, las cosechas eran tan abundantes que se traía mano de obra de Italia y el Magreb. La entrega de las flores era entonces organizada por comisionistas que centralizaban las cosechas y las vendían a las fábricas de perfumes.

Olfato

El sentido del olfato es uno de nuestros sentidos menos desarrollados. Sin embargo, nos ayuda a percibir el mundo que nos rodea y, a veces sin que lo sepamos, influye en nuestra relación con los demás. Incluso más que los otros cuatro, está directamente conectado con nuestro cerebro emocional: cada uno de los olores encontrados durante un evento importante está asociado para siempre en nuestra mente con una emoción, agradable o desagradable. De ahí el asombroso poder evocador de los olores y perfumes que despiertan recuerdos emocionales en una milésima de segundo.

La nariz, gracias a miles de sensores, transmite al cerebro la información necesaria para analizar y reconocer los olores. El sentido del olfato nos informa sobre nuestro entorno y nos alerta de ciertos peligros. También juega un papel fundamental en el gusto al ayudarnos a distinguir los aromas de los alimentos que tenemos en la boca. También tiene funciones culturales y sociales. El sentido del olfato se solicita en los ritos de la mayoría de las religiones. Los perfumes sirven para disimular nuestro olor corporal, expresar nuestra personalidad y seducir. Hoy en día, las atmósferas fragantes se recrean a menudo en los lugares públicos para fomentar la compra, tranquilizar o estimular.

A partir del siglo XVI, con la insalubridad reinante, se extendió un hedor que los olores ayudaban a enmascarar. De hecho, el uso reciente del alcohol en perfumería contribuye a fijar las fragancias. Por el miedo al agua, el baño seco es fundamental en detrimento de práctica de baño. Por lo tanto, las sustancias aromáticas reemplazan el agua de aseo, y apariencia exterior a la limpieza. Todo está perfumado: el cuerpo, pero también ropa y accesorios, especialmente cuero.

En los siglos XVII y XVIII, el perfume se afirma como un artificio de seducción y no sólo como un medio para eliminar los malos olores. La coquetería y el lujo se imponen al arte del frasco y al objeto de belleza.

Belle Époque

Durante la Belle Époque (1879-1914), las nuevas técnicas de extracción y la llegada de los productos sintéticos transformaron la esencia misma del perfume. El vaporizador, primer spray de bombilla, revoluciona la forma de llevar el perfume. Producidas en serie, las botellas fueron renovadas por el Art Nouveau y luego por el Art Deco. De la colaboración entre vidrieros y perfumistas nacen verdaderas obras maestras presentadas en exposiciones universales como la de 1900 en París. Los modistos invierten el mundo de la perfumería en el modelo de Paul Poiret.

Para desarrollar su clientela, las casas de perfumes invierten la prensa y la calle a través de anuncios y carteles colocados en las columnas de Morris.

Proceso de extracción centenario en perfumería, la infusión consiste en macerar materias primas a baja temperatura durante quince días a más de seis meses para disolver sus sustancias olfativas en un disolvente. Puede ser agua, aceite o alcohol. Esta técnica es adecuada tanto para materiales vegetales (vainilla, benjuí, iris, styrax o haba tonka), especialmente sensibles al sobrecalentamiento (mimosa, piel de cítricos), como materiales animales (almizcle, civeta, ámbar gris, castóreo). La infusión está desapareciendo en la perfumería en favor de procesos más rentables, aunque todavía existe en las aromáticas.